1.相机知识
2.数码摄影的基础知识
3.数码相机摄影入门知识
4.数码相机揭秘系列--CCD和CMOS
5.相机拍照常识
6.单反相机和数码相机的区别以及摄影基础知识(摄影初学者如何选择相机)
7.单反拍照有哪些入门知识
8.我想知道数码相机的有关知识
数码相机按使用的人群分为两类
一类为消费级相机 价格一般在5000以下 一般为普通消费者购买
另一类为单反数码相机 价格一般在5000以上 更为专业 一般为摄影发烧友和摄影专业人员使用
数码相机几乎清一色的日货 包括柯达亦在日本研发
包括佳能 尼康 索尼 富士 理光 卡西欧 松下 柯美
其中佳能 尼康 富士在整体技术上稍有优势
1.数码相机最重要的指标为CCD（感光器件）他的大小很大程度上决定了相机所拥有的像素和成像质量 一般消费级用1/2.5寸 或者1/1.8寸 分母越大则实际大小越小 主流像素为500W 600W正在普及
2.还有就是LCD （液晶屏） 目前非常流行大屏 2.0寸以上为佳 1.8也可 像素则最好在15万以上
3.还有就是光学变焦倍数（重要，相当于望远镜的功能）和数码变焦倍数（不太重要）最普通的消费级相机光学变焦一般为3倍 长焦相机则一般为10倍或者12倍
4.光圈的大小和广角的大小 这方面大多数的消费级基本无差别 但有几款比较突出的广角机 好像有富士E550 理光的G8等
还有就是存储卡 SD是最普遍 也是最廉价的存储卡之一
奥林巴斯和富士的相机多数用昂贵的XD卡 价格几乎为SD的两倍 索尼则用自家超贵的记忆棒
一般256MB基本满足需求 如果用SD 512较合适 才300元左右 电池主要有锂电池和镍镉充电电池 充电电池需自己购买 原装锂电池很贵 买个性能不错的普通数码相机一般花费2500左右 如有疑问 可继续解答
相机知识
APO是一种“标准”或“规范”，或者是一种“修正”
APO的完整定义：修正误差,Apochomatic correction
我知道的有三种说法：
第二级频谱的修正（correction of secondary spectrum）
三原色光在光轴上的收敛（convregence of three colors）
高层消色差（high order achromatism)
一般来说，人们习惯听到第二中定义，这也是一般人对APO的观念
三种定义基本上的意义是相同的，然而我们谈到光学的“消色差”，言下之意，就是有“色差”要“修正.
适马镜头APO 800mm f5.6 EX DG HSM基本参数是适马镜头。135mm全画幅镜头镜头类型：超望远镜头镜头结构：10组13片最小光圈：32最大光圈：5.6光圈叶片：9 片焦距范围：800mm。
APS-C尺寸是现今数码相机所用传感器尺寸（类型）中的一种，APS-C尺寸的CCD或CMOS主要用于数码单反机和高端消费数码机。一般认为，CCD或CMOS尺寸较全画幅尺寸（36×24mm）小一号的，称为APS-C尺寸。举例如下：
1.尼康D200 23.6×15.8mm
尼康D70s 23.7×15.6mm 尼康D50 23.7×15.6mm …
2.佳能20D 22.5×15.0mm 佳能350D 22.2×14.8mm
数码摄影的基础知识
1、广角：就是相机镜头有很宽广的视角，就是在有限的距离内可以容纳更多的景物范围。衡量相机广角的参数是最小焦距，一般将小于28mm的才称为广角，越小广角越广，适合拍大场面的风景和高达的建筑物等，但同时也会伴有的变形，越近变形越多，不适合拍人物特写，目前DC广角最小能做到24mm。广角镜头主要比较适合拍摄较大场景的照片，如建筑、风景等题材。用于拍风景时能拍更广阔的画面、拍集体照时能容纳下更多的人等等了。同时，广角镜头可以产生前景大远景小的效果，用广角镜头产生的画面变形，令到前景的物体得到夸张地放大，更加突出前景物体，给予视觉上强烈的冲击。广角镜头视角范围大，可以涵盖大范围景物。所谓视角范围大，即在同一视点(与被摄物的距离保持不变)用广角、标准和远摄三种不同焦距的摄影镜头取景，结果是前者要比后者在上下左右拍摄到更多的景物。当摄影者在没有退路的情况下，若用50毫米标准镜头难以完整拍下的景物(如人物集体留影等)，就可利用广角镜头视角范围大的特征轻而易举地解决问题。再有，如拍摄广阔的原野或城市高大的建筑等，用标准镜头也许只能拍到景物的一部分，无法表现出景物的宽阔或高大。而用广角镜头拍摄，就能有效地表现出大场面开阔的气势或建筑物高耸入云的雄伟。 焦距短，景深长。在拍摄广阔的大场面时，摄影者一般都依靠广角镜头焦距短，表现的景物景深长的特点，将从近到远的整个景物都纳入清晰表现的范围。此外，用广角镜头拍摄时，如果同时用较小的光圈，则景物的景深就会变得更长。例如，摄影者用一个28毫米的广角镜头拍摄，焦点对在约3米左右的被摄体上，把光圈调到F8，那么从1米到无限远几乎都进入了景深范围。正是由于这种长景深的特点，广角镜头往往被摄影者当作一种机动性很强的快拍镜头使用，在某些场合，摄影者操纵广角镜头几乎不用对被摄物聚焦，就能极快地完成抓拍。
2、广角镜头：在介绍广角相机之前，首先了解一下相机的焦距。实际上人们在谈论数码相机的焦距时所说的并不是数码相机的实际焦距，而是等效焦距，即相对传统135相机而言的焦距。从摄影原理来说，焦距越小视野越宽，照片内可以容纳的景物的范围也越广;而焦距越大则视野越窄，也就是说可以拍摄到很远的物体。在传统相机中，28mm以上的广角镜头是很普及的，但是由于普通数码相机存在感光器件较小的特殊性，要做到较大的广角，镜头的物理焦距就需要很短，导致对像差校正、抗玄光镀膜等有高要求。随着人们对广角拍摄的日益重视，现在3000元左右，价廉的广角型数码相机也正日渐热门起来。对于市场上大部分热销的数码相机而言，其广角焦段一般在35-38mm之间。
3、广角在数码相机上的应用：能强调前景和突出远近对比。这是广角镜头的另一个重要性能。所谓强调前景和突出远近对比，是指广角镜头能比其他镜头更加强调近大远小的对比度。也就是说，用广角镜头拍出来的照片，近的东西更大，远的东西更小，从而让人感到拉开了距离，在纵深方向上产生强烈的效果。特别是用焦距很短的超广角镜头拍摄，近大远小的效果尤为显著。可夸张变形。一般来说，被摄体被夸张而发生变形是广角镜头使用上的大忌。实际上，被摄体被适当夸张、变形并非一定不可取。有经验的摄影师常常利添加内容用广角镜头将被摄体作适度的变形，把一些非常不起眼的，人们熟视无睹的景物拍得不同寻常。当然，用广角镜头进行夸张、变形的表现手法，一要根据题材的需要，二要少而精。不管题材是否需要，滥用广角镜头夸张、变形的表现手法，一味从形式上追求怪诞离奇的效果是不足取的。
4、广角数码相机的优势：一.是能增加摄影画面的空间纵深感。二.是景深较长，能保证被摄主体的前后景物在画面上均可清晰的再现。所以，现代绝大多数的袖珍式自动照相机(俗称傻瓜照相 机)用38-35毫米的普通广角镜头。三.是镜头的涵盖面积大，拍摄的景物范围宽广。四.是在相同的拍摄距离处所拍摄的景物，比使用标准镜头所拍摄的景物在画面中的影像小。五.是在画面中容易出现变形和影像畸变的缺陷，镜头的焦距越短，拍摄的距离越近，这种缺陷就越显著。
5、等效焦距：是指相对于过去的135相机的底片大小时，镜头的焦距。比如，在135相机中，实际焦距28mm的镜头拍摄出来的效果就是普通广角。而现在的数码相机，有其是卡片机，其ccd大小（相当于底片）要比原来的135底片小了很多，就是单反的ccd，比如佳能10D，其大小也比135底片尺寸小，也就是说135底片的尺寸是佳能10Dccd大小的1.6倍，所以同样的镜头，用在10D上，其焦距得乘以1.6。比如，上述的50mm镜头用在APS-c的DSLR上，其135相机等效焦距为75mm。又因为75mm=50mm*1.5，所以这里的1.5就是所谓的“焦距转换系数”。135胶片相机都是使用上图中所示的35mm胶片，而数码相机的CCD/CMOS尺寸往往都相对较小。配合同样的镜头，数码相机的视角要比135相机小，视角的减小可以等同于焦距的增长(视角和焦距成反比)。有这样一个简单的方法计算数码相机的变焦系数。例如Nikon D80的CCD尺寸约为24mm x 16 mm，我们用35mm胶片的成像面的宽36mm除以Nikon D40的CCD的宽24mm，得到的值就是变焦系数1.5。当我们把18mm的鱼眼镜头加在Nikon D40上时，这个鱼眼镜头的等效焦距就是18*1.5=27mm。
不知回答可满意。
数码相机摄影入门知识
想要用数码摄影出好的照片?那么你就要学好数码摄影的基础知识哦!
一、正确持机方法
在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。
虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。
数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。
1、持机的正确姿势
无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：
(1)、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。
(2)、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。
(3)、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。
(4)垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。
2、站立或坐下摄影时的注意事项
(1)、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。
(2)、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。
3、跪下摄影时的注意事项
跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。
4、相机带的重要作用
将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。
二、光线的运用
照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。
1、光线的性质
(1)直射光
在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。
当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。
(2)散射光
在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。
“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。
2、光线投射的不同方向
拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。
(1)顺光
从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。
(2)前侧光
从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。
(3)侧光
来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。
由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。
(4)侧逆光
来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。
(5)逆光
“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。
(6)顶光
光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。
(7)底光
“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。
3、光线的反差
“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。
三、摄影的构图
构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。
构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。
1、构图注意事项
要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：
(1)照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。
(2)要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。
(3)要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。
(4)要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。
(5)要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。
(6)要多利用照明、、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。
2、以不同的拍摄角度造出不同的构图
大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的.构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。
(1)正面拍摄。
正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。
(2)侧面拍摄。
用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其效果也会出现有趣的改变。
(3)仰视拍摄。
仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。
(4)俯视拍摄。
俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。
3、构图的“三分法”
“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。
“三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上。
4、背景与前景的选择
背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差，形成对比，有突出主题之用。
(1)简单柔和的背景。
简单的背景不会抢去主题的地位，有利于突出主题。但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板。
(2)避免杂乱的背景。
杂乱的背景会使照片看起来非常混乱，更甚者会令人辨别不出主题是什么。
(3)避免前景有太多的人和物。
如果前景有太多的人和物，将难以突出主体，会严重破坏照片的整体效果。
5、摄影构图的基本模式
(1)构图均衡平稳
均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。
均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。
要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点(均衡物)。什么是均衡点呢?这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。
(2)打破均衡
随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求，形式可以任意选择。
非均衡式构图具有不稳定，不和谐，紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形象上来表现动势较为理想;从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等，具有优势;如展示战争的残酷、革命风暴、狼藉现场等场面，亦可取得好的视觉效果。
(3)框架式构图
框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然地将视线放在主题上。
(4)直角三角形式构图
直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。
直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。
直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。
(5)圆形构图
圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字，用示意图表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。
圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名，不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事，小朋友们围着圆圈做游戏等，均可选用圆形构图。
圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺乏冲击力，缺少生气。
(6)S形构图
S形实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的定型曲线。S形具有曲线的优点，优美而富有活力和韵味。同时，读者的视线随着S形向纵深移动，可有力地表现其场景的空间感和深度感。
S形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽广。S形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系或彼此间的呼应。
S形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购物、游行表演等场景;在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。
(7)十字形构图
十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。
十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好;两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。
十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线;建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。
四、光圈、快门、对焦、景深
曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。
1、曝光量与光圈的关系
光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。
光圈的数值通常用f-stop值来表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈开得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。
在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。
2、曝光量与快门的关系
快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。
光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级(例如由f/4收小至f/5.6)，将快门速度调慢一倍(例如由1/60减至1/30)，它们的曝光量是一样的。
3、对焦的重要性
对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。
4、景深与光圈、距离、焦距的关系
景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。
景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。
影响景深的三大要素是：
(1)光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。
(2)距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。
(3)焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。
数码相机揭秘系列--CCD和CMOS
对于新手来说，要掌握哪些相机摄影技巧呢。下面就让我为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题与技巧，了解数码相机摄影入门知识。
1、 浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。
2、 合理选用图像格式
我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的呢！
3、 构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡之因。 ? 而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……
总之，相机是拍摄的`结束，之前的过程才是关键。
4、 不要迷信DC的自动模式
首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。
再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。
相机拍照常识
数码相机的诞生，不仅创造新的摄影经验和器材，同时随着电子组件的应用和知识的突然增多，而直接或间接的创造出许多新名词。对于常常使用数码相机的人来说，这些名词可能已经耳熟能详了，然而，要想将它们完全的讲清楚、说明白，恐怕也不是那么容易。于是我特别将几组常用的名词做了整理，以方便大家更简易地认识数码相机。大家请关注我们这一系列，第一期，我先从取代传统相机底片的CCD说起，事实上，这也是数码相机的最重点。
一、传统CCD：
相信不少朋友都知道CCD的重要性，也知道它是决定数码相机性能的重要组件，但真的要说明白CCD，也不是一句两句话可以的。
1、认识CCD
#$[*6571.jpg*#a*#0*#0*#center*]$#
图1
CCD（Charge Coupled Device ，感光耦合组件）为数码相机中可记录光线变化的半导体〈如图1〉，通常以百万像素（megapixel）为单位。数码相机规格中的多少百万像素，指的就是CCD的分辨率，也就是指这台数码相机的CCD上有多少个感光组件。
#$[*6572.jpg*#a*#0*#0*#center*]$#
图2
CCD上感光组件的表面具有储存电荷的能力，并以矩阵的方式排列（如图2）。当其表面感受到光线时，会将电荷反应在组件上，整个CCD上的所有感光组件所产生的信号，就构成了一个完整的画面。因此，CCD通常用在数码相机（Digital Camera）与扫瞄器（Scanner）上，作为感光的组件。
2、CCD的“三文治”结构
如果把CCD解剖，你会发现CCD的结构就像三明治一样，第一层是“微型镜头”，第二层是“分色滤色片”以及第三层“感光层”。你一定觉得很奇怪，为什么“镜头”会直接做在CCD上呢？
第一层“微型镜头”
其实，这是一个英语翻译上的语误：“ON-CHIP MICRO LENS”,它是1980年初，由SONY领先发展出来的技术。这是为了有效提升CCD的总像素，又要确保单一像素持续缩小以维持CCD的标准面积。因此，必须扩展单一像素的受光面积。但利用提高开口率（光率）来增加受光面积，反而使画质变差了。所以，开口率只能提升到一定的极限，否则CCD将成为劣品。为改善这个问题，SONY率先在每一感光二极管上（单一像素）装置微小镜片。这个设计就像是帮CCD戴上眼镜一样，感光面积不再因为传感器的开口面积而决定，而改由微型镜片的表面积来决定。如此一来，可以同时兼顾单一像素的大小，又可在规格上提高开口率，使感光度大幅提升（如图3）。
#$[*6573.jpg*#a*#0*#0*#center*]$#
图3
第二层是“分色滤色片”
CCD的第二层是“分色滤色片”，目前有两种分色方式，一是RGB原色分色法，另一个则是CMYG补色分色法。这两种方法各有优缺点。不过以产量来看，原色和补色CCD的产量比例约在2比1左右。
原色CCD的优势在于画质锐利，色彩真实，但缺点则是噪声问题。因此，大家可以注意，一般用原色CCD的数码相机，在ISO感光度上多半不会超过400。相对的，补色CCD多了一个Y**滤色器，在色彩的分辨上比较仔细，但却牺牲了部分影像的分辨率，而在ISO值上，补色CCD可以容忍较高的感度，一般都可设定在800以上（如图4、图5、图6、图7）。
#$[*6574.jpg*#a*#0*#0*#center*]$#
图4
#$[*6575.jpg*#a*#0*#0*#center*]$#
图5
#$[*6576.jpg*#a*#0*#0*#center*]$#
图6
#$[*6577.jpg*#a*#0*#0*#center*]$#
图7
第三层：感光层
CCD的第三层是“感光片”，这层主要是负责将穿过滤色层的光源转换成电子信号，并将信号传送到影像处理芯片，将影像还原。
3、CCD排列
传统CCD排列为矩阵，然而这样的做法却限制了在有效面积中再提升分辨率的能力（以现行的技术来看1.8寸CCD理想值约为六百万像素，而在成本和制造合格率的考虑下修正至四百万是合理值）。因此，有些厂商很聪明的想出改变CCD的排列顺序，希望由此增强解析度。FUJI Fine Pix 4700就是用这种作法。FUJIFILM所开发的技术称之为“SUPER CCD”，这技术是将CCD像素本体以45度角回转，呈蜂巢式状排列（如图8），结果是将PHOTO diode间的配线部分不要，以实现其更大化。因为像素的形状及垂直方向的差较少，成为近似八角形，使受光部分变大。实现相当于ISO 800的高感度。SUPER CCD的S/N与以往相比较约高2倍，颜色的再现也大幅改善。其结果特别是high light部分和Shadow部分的色调再现性大幅提升，使分辨率和色调平衡，可拍出较为平滑的画像。
#$[*6578.jpg*#a*#0*#0*#center*]$#
图8
这里需要指出的是，FUJI宣称在1.7英寸下原先的240万画素升级到430万！尽管效果如此惊人，然而还是要看到实际的测试报后才能判定这样的效果到底增强了多少分辨率。
二、CMOS（Complementary Metal-Oxide Semiconductor，互补性氧化金属半导体〉
CMOS和CCD一样同在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没有什么差别，主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体，使其在CMOS上共存着带N（带正电）和 P（带负电）级的半导体，这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。然而，CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时，由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。
那么你会问CMOS还有什么优势？其实CMOS对抗CCD的优势在于成本低,耗电需求少, 便于制造, 可以与影像处理电路同处于一个芯片上。但由于上述的缺点，CMOS 只能在经济型的数码相机市场中生存。
当初Canon D30选择以CMOS作为感光组件就让不少专家“摔破了眼镜”,因为高端的数码相机中使用CMOS实在非常的罕见。然而就最近在DPREVIEW上看到的CANON D30 BETA所公布的实测相片看来CMOS似乎已经突破以往的不足，其效果是直逼CCD。目前尚无法得知的是究竟CANON D30改良了原先CMOS的设计，还是在解读图像的芯片上做了革命性的改良。不可否认的，CMOS只有CCD三分之一左右的耗电量, 这对电池效能需求日益殷切的数码相机来说朝向CMOS发展或许是开发未来新机种的解决之道。
如果大家对于CMOS还有不清楚的地方，以下的网址有CMOS的英文详细说明：
://tech-.informatik.uni-hamburg.de/lets/cmos/cmosdemo.html
三、新一代CCD技术革新
时代在变，传统的CCD技术已经没有办法满足现在使用者对数码相机的需求了。以下，我们将简介两款在2002 年所新推出的具有代表性的两种CCD技术，让大家对于CCD有更深刻的了解：
富士发表第三代Super CCD技术（如图9、图10）
#$[*6579.jpg*#a*#0*#0*#center*]$#
图9
#$[*6580.jpg*#a*#0*#0*#center*]$#
图10
1999年日本富士开发出第一代的SuperCCD，应用在FinePix 4700z上，由于可提高像素和分辨率，因此大受欢迎，然后2001年富士修正了第一代Super CCD所有的噪声缺点，并提升有效像素到310万，最大像素602万的更高分辨率。这批CCD被装配在 FinePix 6800z/6900z上，成为该年度富士最畅销的数码相机。新一代的SuperCCD III结合以上的优势，又新加入了：
信号处理能力——这项技术的创意在于利用相机内建的信号处理处理器，整合在第一次拍照所得（2832X2128）的照片，具体是以RGB为标准，以三色每4个像素为一个计算依据，整合出该照片在ISO 1600高感度时应有的表现。运用计算的原理，可提高并修正相片在低光亮下应有的色彩，避免电子干扰所增加的噪声比。但缺点是原来高像素的相片，得出的成果会被缩成（1280X960）大小比例。
CCD 水平/垂直像素混合运算——这是SuperCCD III又一项特殊技能，也是世界首次CCD用水平/垂直像素混合运算技术。这种方式可以让有效像素300万的CCD跨过一般在QVGA动画录制 （分辨率 320×240），速度被限制在15fps的门槛——因为速度再快下去，数码相机的处理速度不够，画面容易偏暗。这次通过运算法，整合多个像素成一个，让数码相机在动画的快门限制放开，所以SuperCCD在VGA的分辨率下（640×480）可以达到最大30fps的录像能力。并能有效提高感度达4倍以上。换言之，以SuperCCD III所拍摄的动画具有VCD的水准了。
美国Foveon公司发表多层感色CCD技术
在Foven公司发表X3技术之前，一般CCD结构是类似蜂窝状的滤色版（图11），下面垫上感光器，借以判定入射的光线是RGB三原色的哪一种。
#$[*6581.jpg*#a*#0*#0*#center*]$#
图11
然而，蜂窝技术（美国又称为马赛克技术）的缺点在于：分辨率无法提高，辩色能力差以及制作成本高昂。也因此，这些年来高端CCD的生产一直被日本所垄断。新的X3技术，让电子科技成功的模仿“真实底片”的感色原理（图12），依光线的吸收波长“逐层感色”！，对应蜂窝技术一个画素只能感应一个颜色的缺点，X3的同样一个像素可以感应3种不同的颜色，大大提高了影像的品质与色彩表现。
#$[*6582.jpg*#a*#0*#0*#center*]$#
图12
支持更强悍的CCD运算技术VPS(Variable Pixel Aize）；此外，X3还有一项特性，非常类似我们先前介绍的SuperCCD III水平垂直运算整合的方式，同样通过“群组像素”的搭配（图13）。X3也可以达到超高ISO值（必须消减分辨率），高速VGA录画速率。比SuperCCD更强悍的在于X3每一个Pixel（像素）都可以感应三个色彩值，在理论上来说，X3的动画拍摄在相同速度条件下，可能比SuperCCD III还来得更精致。
单反相机和数码相机的区别以及摄影基础知识(摄影初学者如何选择相机)
1.照相的一些基本常识
摄影基本常识（一）——相机的分类相机问世至今约150周年，由於时代的变化与科技的进步，已演变出许多种的类型，而想接触摄影就必须对这些相机有最起码的了解，以下便是依不同的分类法予已分类，大家可作为参考： （一）依观景器系统区分拍摄照片时，我们观看拍摄目标、范围的玻璃窗便是观景器 1.单眼反光观景器系统：这是目前最普遍的相机观景器，它是利用镜头后面的反射镜将镜头所捕捉到的画面加以反射，再利用五口镜加以折射，使我们从观景器中看到 正立的影像！ 2.观景器系统：它没有所谓的反射镜及五□镜，光线是直接经由观景器进入我们的眼 睛，再作较近距离的摄影时，底片成像的范围与观景器中的影像范围会有不同，既所谓的视差！ 3.双眼反光观景器系统：此种相机拥有上下两个镜头，上面的镜头担任观景器的任务，下面的才是实际拍摄的镜头，此系统会因为上下镜头位置的不同而加大视差！ （二）依对焦系统区分 1.手动对焦： 对焦就一张照片而言是很重要，所谓的对焦便是调整对焦环，透过观景器的预视，使影像清晰的成像於软片上。
若利用手调整对焦环来完成对 焦的工作，而不是靠相机自动对焦，便称为手动对焦！ 2.自动对焦： 而自动对焦的相机则是利用内置的马达来驱动调整对焦环，不需手动 ，但自动对焦的相机必须要配合自动对焦的镜头，才可发挥此项功能，若不习惯的话，则可利用相机上的自动 /手动的切换扭，变成手动。若是自动对焦的相机接上手动对焦的镜头时，便只能利用手动对焦。
目前较新型的电子式相机，不管单眼的相机或是双眼的傻瓜相机（无法更换镜头）， 便是这类型的相机。而较老式的相机大多属於手动对焦。
（三）依相机使用的软片大小来区分： 1.使用35mm底片的相机 --- 135 相机 底片大小24mm x 36mm ，这是目前大众最常使用的底片。 2.使用布朗尼底片的相机 --- 120 相机 此种相机可装 3种不同大小的底片： ~ 57mm x 57mm （ 简称 6 x 6 ） ~ 56mm x 70mm （ 简称 6 x 7 ） ~ 60mm x 69mm （ 简称 6 x 9 ） 3.使用软片盒的相机 插盒式装片的相机有两种规格 --- 126 相机 --- 110 相机 4.使用特殊底片相机摄影基本常识（二）---镜头 最原始的相机是一个开有小孔的暗箱，景物反射的光线通过小圆孔 ，再射到感光片上，因光线是散发的，通过小孔会继续散开，原本由点发出的光线在感光片上是形成圆，影像便由许多的圆而不是点构成，自然不够清晰，於是发明了透镜来取代圆孔.单一凸透镜片是最简单的透镜，但仅比小圆孔还好一点，影像并不够清晰便造成像差.若用多片透镜组合，使各片透镜的像差减到最小，就是现在所有相机普遍用的复式镜头.在介绍镜头前，必须先解释一下〃焦距〃这个名词，就单式镜头而言，焦点与镜头中心点的距离便是焦距；复式镜头的焦距俗说是焦点与光圈位置间的距离，实际上是焦点与镜头后节点的距离，望远镜头的后节点远在最前镜片之前，广角镜头则在最后镜片之后，所以依镜头设计的不同而有所差异.以下便以焦距的分别来介绍镜头： 1.标准焦距镜头：他的视角约50度，也是人单眼在头和眼不转动的情况下所能看到的视角，所以又称为标准镜头.一般初 学者多由标准镜头开始练习，待进步到标准镜头不够 用时再换其他镜头.35mm相机的标准镜头的焦距多 为40mm,50mm或55mm.120相机的标准镜头 焦距多为80mm或75mm，相机片幅越大则标准镜头 的焦距越大. 2.广角镜头：因摄影角度广而得名，适用於拍摄距离近且范围大的景物，又能刻意夸大前景表现强烈远近感既.35mm相机的典型广角镜头是焦距28mm，视角为72度.120相机的50,40mm的镜头便相当於35mm相机的35,28mm的镜头. 3.长焦距镜头：适於拍摄距离远的景物，景深小容易使背景模糊主体突出，但体积笨重且对动态主体对焦不易.35mm相机长焦距镜头通常分为，135mm以下称中焦距，135-500称长焦距，500以上称超长焦距.120相机的150mm的镜头相当於35mm相机的105mm镜头.由於长焦距的镜头过於笨重，所以有望远镜头的设计，既在镜头后面加一负透镜，把镜头的主平面前移，便可用较短的镜体获得镜体获得长焦距的效果. 4.反射式望远镜头：是另一种超望远镜头的设计，利用反射镜面来构成 影像，但因设计的关系无法装设光圈，仅能以快门来调整曝光. 5.巨像镜头（marco lens）：除作极近距离的巨像摄影外，也可远摄. 镜头型式 焦距（mm） 摄影角度 鱼眼镜头 8 180 超广角镜头 15 110 20 94 24 84 广角镜头 28 74 35 62 标准镜头 50 46 中焦距镜头 85 28 105 23 135 18 长焦距镜头 200 12 400 6 超长焦距镜头 600 4 1200 2 以上是镜头大约的分类，希望可作为各位的参考！摄影基本常识 （三）---光圈照相机的镜头有一个控制透光量的装置，就叫光圈.光圈开的大，透光量便大；开的小，透光量便小.但只靠光圈还不能完全描述作用於软片上的光线 强度，镜头与软片间的距离也有关系，也就是和镜头的焦距有关系.焦距小光 圈离软片较近，光线的作用便较强.有一个名词--光圈系数，光圈系数是将 镜头焦距除以光圈的直径所得的值，用f表示.例如有甲乙丙三镜头，甲镜头 的焦距为50mm,。
2.数码相机拍照有哪些常识
数码相机拍照实用技巧6则
■宁波 黄轲
即使你有传统胶片摄影的经验，在使用数码相机进行数字摄影时还是需要注意一些
问题，以使拍摄的照片更加完美！
1.小心取景误差
常见的数字相机的光学取景器是旁轴式的，从光学取景中看到的景物与镜头实际拍
摄的照片不是通过同一个光轴的，被摄物越近视差就越明显。光学取景器中往往有一些
近摄补偿标志告诉拍摄者大致的误差。使用LCD取景可以在很大程度上解决这个问题。但
是LCD的分辨率并不总是和相机的CCD成比例的，在我的测试中发现许多相机LCD上看到的
图像也不能在剪裁上与照片完全一致。如果你对所摄景物照片是否百分之百满足要求非
常关心，最好自己拍摄检查一下。
2.不要过分相信LCD
数字相机的方便性最为人津津乐道的是它可以立即看到拍下的照片，如不满意可以
删除，马上重新拍摄。对于构图取景、用光等明显的问题当然可以立即发现，但对焦不
准、相机抖动等小毛病可能在分辨率很低的LCD显示屏上就看不出来了，所以不必迷信L
CD。和使用传统胶片相机一样，拍到好照片的重要前提是拿稳相机、对准焦点。我们发
现有的相机LCD亮度和色彩还原都有些误差，从LCD上看到的拍摄结果与最终在计算机显
示器上的图像差异还不小。仔细比较几次之后用户就可以适应这种差别了。
3.保证相机稳定
数字相机的快门时滞往往大到接近1秒，许多人使用数字相机时按完快门就放下了拿
相机的手，结果在快门打开时相机在移动，得到了模糊的照片。使用LCD取景可以让拍摄
更加方便，但手一离开会不自觉地有些晃动，而且这种晃动往往不为拍摄者察觉。所以
如果你的数字相机有光学取景器，尽量使用它，把相机靠紧头部可以有效地减轻晃动--
你还得到了附加的报偿：由于关闭了耗电巨大的LCD屏，相机电池的使用时间更长了。在
光线不好的时候尽量使用三脚架或其他支撑物，以保证相机在较长时间曝光时不会晃动
4.准确对焦
现在的数字相机都会自动聚焦，但机器并不能代替你做一切事情。数字相机的对焦
点一般位于画面中心，也就是说它会根据画面中心的物 *** 置调整焦点距离。如果你的
构图恰巧是主体偏离中心，那就需要先把相机对准主体，半按着快门之后再重新构图和
拍摄。在光线较弱或被摄物反差不大时我们发现有许多相机难以找到正确的焦点，这时
可以找一处和被摄物离相机相同距离而且反差较大的物体先对其聚焦，然后改变构图拍
摄。
5.用适当的分辨率
用户购买数字相机往往喜欢挑分辨率高的，也喜欢用相机的最高分辨率拍摄。其实
许多应用场合（如网页、照片打印等）并不需要200万像素的，这时使用较低的分
辨率可以让你拍摄更多照片，相机处理速度也更快一些。
6.用最优光圈
数字相机往往带有较大光圈数的镜头，在自动模式下相机的程序也倾向于使用较大
的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头一般在从最大光
圈收缩两级左右时拍摄的照片效果最好。所以如果图像质量是你最关心的问题，可以使
用光圈优先自动曝光，把光圈从最大往下调小一些，往往能获得更好的效果。大光圈带
来的另一个问题是景深小，也就是焦点前后的清晰范围小，使用小光圈可以扩大景深，
这一点在近摄时尤其明显。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，
让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也会有所改善。
3.单反摄影入门知识有哪些呢
1、拍静物、花卉鱼虫 A档，光圈F5。
6以上尽量大，焦距50以上，靠近被摄物可使背景虚化。光线强iso100，光线弱iso400以内。
鲜艳模式，中央或点测光，注意对焦，可用居中、对比构图（四周留空间），机位降低、半蹲或平视。太暗适当+0。
7EV曝光补偿。 2、拍人 A、M档。
若拍人物特写：参照拍静物，锐度适中，注意对焦在眼睛或重点部位，居中构图；若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最广，构图三分、黄金分割。iso100尽量低，raw格式，注意脸部曝光正确，因宽容度不足导致其他部位过黑、过曝，可后期曲线拉回。
人物着装颜色要区别背景。动作姿态：头痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯视地、落寞背影、舒展起跳等，可借助身边道具。
3、拍景 A、M档。晴天iso100，、F8、1/200左右，阴天iso400,A档整体测光。
广角体现广阔（有畸变），中焦写实，长焦切割空间造虚化。 注意安全快门。
介绍几种滤镜：UV（紫外线滤光镜），作用保护镜头镀膜；CPL（偏振镜），作用增色、消除玻璃水面反光；ND（中灰密度镜），作用减少进光量、延时，拍水神器；GND（中灰渐变滤镜），作用前期天空颜色渐变，有蓝橙绿灰等种类。如遇光比过大（天太亮景太黑），则保证景物正常曝光，镜头中天空部分用黑卡纸遮一会儿，减少进光量。
4、拍夜景 M档。上三脚架iso100，没有则iso1600以内，自定义白平衡或白炽灯，开启降噪，raw格式。
1、F8以上小光圈（如F11）可以使灯光出现星光，注意安全快门。2、净化场景：延长曝光时间（如F22,iso100，快门10-30秒），行人可从画面上消失，不留痕迹，反光板预升减少机震，遮住取注意安全快门景器、避免杂光从后进入影响画质。
流动车轨同理。3、拍光斑：最大光圈，最远焦距，正对散布的光源，手动对焦拧出光斑，或对焦最近的前景。
5、夜间人像 M、夜间人像档。原理是集二次曝光（一次闪捕捉人物，一次闪捕捉背景）。
上脚架、或稳定依托调，自动白平衡，iso400左右。M档：F2。
8-8，慢速同步闪光，后帘闪光模式。夜间人像档：参数无需调整。
此时闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前再闪一次，所以中途人不要离开和晃动。可实现人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至于一团黑。
6、追拍，拉焦，旋焦 追拍：T档，快门1/30左右，对焦按快门同时，镜头以合适的速度追着车辆移动（有脚架便于控制方向），可营造动感的车辆效果。 运动中的人同理。
光强弱决定iso大小。 拉焦：T档，快门1/30左右（需搭配变焦镜头），先对焦，按快门瞬间拧动变焦环，即拉伸镜头（过程中保持手臂稳定），可拍出径向缩放、光线拉伸效果。
上脚架可延缓拉焦动作，如小光圈配合快门2秒匀速拧动，可实现更细腻更有变化的效果。 旋焦：T档，快门1/30左右，先对焦，按快门瞬间，以镜头中心为轴（Z轴），小角度晃动机身（XY平面内），过程中保持身体稳定，可拍出径向旋转效果。
多用于小物件在中央部位，四周陪衬杂乱的场景。 7、拍流水或喷泉 T档。
喷泉：快门1/200足以凝固水珠。 适当光圈，注意对焦。
流水：上脚架，iso100，快门1/50左右，可拍出绸缎丝感。若在黄昏天色渐暗，F16，快门2-10秒，可使丝绸感更细腻。
运用ND滤镜效果更佳。注意构图和机位，前景中景远景需俱全。
8、拍烟花 M档，使用快门线，三脚架，F8,B快门：从烟火腾空瞬间按住快门，绽放坠落后松开。 在2枚烟火间隔时间，用黑板纸遮住镜头，可拍出多烟花重叠效果。
水平转动机身角度，可拍出整排壮观烟火。 9、拍鸟和月亮 拍鸟：A档，iso100，长焦镜头（200以上焦段），最大光圈，如机器高端可追焦，则设置连续自动对焦，放连拍。
如机器普通，则上脚架耐心等候，预先对焦在鸟儿可能落的位置，后切换手动对焦，取消raw格式（因SD卡读写速度限制），放连拍。 拍月亮：M档，上脚架，iso100，长焦镜头（300以上焦段），F8-10，快门根据夜色明暗调整，最好液晶屏取景，放大手动对焦。
10、拍水滴和烟雾 水滴：M档，iso100,F8，快门1/200，无线引闪器，外置闪光灯（指数1/8左右）。 机位与水面接近，容器和背景要干净，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用铅笔点住落点，自动对焦后切换手动对焦，闪光灯放正上方、侧后方、正后方效果均不同。
掌握滴落的节奏，放连拍。多多耐心尝试。
烟雾：设置同拍水滴。深色背景，闪光灯放侧后方，对焦方式同拍水滴。
4.照相机基本知识
（一）、光线和暴光 胶片/感光传感器 胶片的主要参数是指胶片的感光度，用ISO值来标示（International Standards Organization的简称）。
ISO值越大，胶片/感光传感器的感光度越高，越容易暴光。 光圈 相机镜头内有一组重叠的金属叶片，其所围成的孔径大小和开放的时间决定了一次成相的暴光量，也产生了相机的光圈和速度。
在暴光时间一定的情况下，光圈越大，那么胶片的暴光量就越大。用f/数值来表示。
一般相机的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也会相应的加倍或减半。 快门 当然主要是指快门速度。
上面已经提到了，有金属叶片的开放时间来决定。现在很多相机的快门速度都由相机自身的电脑片控制。
在传统相机或一些半专业以上级的相机中，相机的快门速度仍需手动，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒，在一些更专业的相机中，还有比这些更长或更短的快门速度设置。同样的，快门速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或减半。
光圈和快门的关系 光圈开得越大，相对的暴光时间就需要越短（特殊条件下的情况不算），有很多种不同的快门速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果却未必相同，因为还涉及到景深的问题，在后面再说。具有最大光圈的镜头被称为“快镜头”，因为这种镜头可以搭配比较快的快门速度。
（二）、相机的操作模式 现在的一些数码相机的低档型号，也就是所谓的家庭用型，大都还都是全自动对焦暴光的傻瓜机。中档以上的相机则存在手动模式和半自动模式两种基本的暴光模式。
这和传统的相机基本相同。 手动模式 并非所有的相机都可以。
选择手动模式时，你可以不用理会测光表所提示的组合参数。你可以完全自动的选择光圈和快门值，如何理想的暴光要看当时的具体情况和个人的喜好，当然也需要自己多加练习。
半自动模式 很多相机都提供至少半自动模式这样一种暴光模式。一般先固定光圈和快门速度中的一项，而让你调整其中的另外一个。
随即就产生了我们常说的光圈优先模式或快门优先模式，两者的区别在于先选定光圈还是先选定快门速度。 情景模式或者叫特殊题材模式 其实这种模式现在很流行，在canon G3、G5,olympu730以上级别等很多中档的所谓半专业级相机中设定了一个旋钮，我们可以用风景、运动、人物等模式而省略手动的步骤。
其中风景模式一般会考虑到景深问题，运动模式则偏重比较高的快门速度，人像模式会偏重适当的大光圈等，电脑芯片所决定的暴光组合往往要比一些初入门者的决定要理想的多。
5.基本拍摄常识
可轻松抓住急速移动的目标。
不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，你买了普通相机，撷取更多的现场光，让我们可以用较快速的快门来拍照，以便保持拍摄时相机的稳定度。也就是说，要调大光圈.光圈：大光圈的镜头非常适合低光量的环境。
也就是说，物体运动越快。3。
夜景要用慢速快门。 普通数码相机大多都是自动调节，少数的可以手动调节曝光。
只有专业的相机才需要全部都手动调节，所以，因为它可以在微亮光的环境下，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，环境暗，越需要快的快门.快门：是镜头前阻挡光线进来的装置，一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来1.曝光度越大，照片越亮，反之越小。
就是说，如果环境比较暗，就要调高曝光度2。
6.普通照相机在摄影方面需要注意什么
摄影的过程应该一个发现新事物的过程，同时也是一个记录这些发现的过程。在这个摄影的过程中，我们通过许多思考而使我们周围杂乱的事物变的有序。我们必须做出决定，要突出强调我们发现的事物的哪个方面，而忽略其它的次要因素。
我们会希望用一种恰当的方式来表现某个主题，以表达我们自己是如何被它感动的。为了做到这些，我们必须做出冷静的决定：取景器里应该包括那些东西，以及如何组织这些内容。
应该舍弃什么内容，这个思考过程称为“构图”，然后看看自己手里的相机的性能，在自己使用的摄影设备上作出一些技术性的考虑：使用什么白平衡模式、如何曝光。如果是单反机使用什么镜头、如何用光等等。
摄影的过程应该是经过认真考虑的和有的。摄影创作的任务就是对可见环境的设计和组织，但是这个设计是要靠我们用自己的大脑去主观控制的。要我们在学习中通过不断地练习，才能够熟练地应付在摄影中遇到的构图美学以及摄影器材的技术问题，如果想拍出精彩的照片，对摄影技术和美学知识两方面的掌握是必不可少的。
但作为摄影，第一先是要使拍摄出来的照片画面清晰，要是拍出来的画面一团模糊，不但没有美感，严重的连拍的主体细节都看不清楚，那就失去了记录某个场景的意义了。
户外摄影需要注意：
一、忌阳光直射
亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部直接面向太阳。
二、忌人物与有色环境过近
在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色彩明艳的景物（如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等），否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。
三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照
因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡， 会形成较强的反射）亡，这种自下而上的"脚 光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。
四、忌立于树旁拍照
光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有损于画面的美感。
五、忌忽视滤光镜
在户外无云的蓝天下，所有避光处都带上蓝 *** 罩；而在暮日的辉光映照下，所有的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中，若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种情况下可选用淡蓝色滤光镜。
六、忌用高速片
在晴空烈日下，光线强度已很高，若再用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给摄影创作带来某些方面的限制。
七、忌胡乱补光
在明亮的日光照射下，景物会有很强的反差。为避免反差过大，运用光进行照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免光过亮，也要避免露出光的痕迹（如出现与主光相反的投影）。
八、忌完全依赖自动曝光档
不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根据具体情况进行适当的曝光调整。
九、忌逆光直冲镜头
在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。
十、忌穿反光过强的服装
在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服装（如白衬衫、发光尼龙做的服装等），会变得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难以表现。
7.照相机基本知识
（一）、光线和暴光
胶片/感光传感器
胶片的主要参数是指胶片的感光度，用ISO值来标示（International Standards Organization的简称）。ISO值越大，胶片/感光传感器的感光度越高，越容易暴光。
光圈
相机镜头内有一组重叠的金属叶片，其所围成的孔径大小和开放的时间决定了一次成相的暴光量，也产生了相机的光圈和速度。
在暴光时间一定的情况下，光圈越大，那么胶片的暴光量就越大。用f/数值来表示。一般相机的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也会相应的加倍或减半。
快门
当然主要是指快门速度。上面已经提到了，有金属叶片的开放时间来决定。现在很多相机的快门速度都由相机自身的电脑片控制。在传统相机或一些半专业以上级的相机中，相机的快门速度仍需手动，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒，在一些更专业的相机中，还有比这些更长或更短的快门速度设置。同样的，快门速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或减半。
光圈和快门的关系
光圈开得越大，相对的暴光时间就需要越短（特殊条件下的情况不算），有很多种不同的快门速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果却未必相同，因为还涉及到景深的问题，在后面再说。具有最大光圈的镜头被称为“快镜头”，因为这种镜头可以搭配比较快的快门速度。
（二）、相机的操作模式
现在的一些数码相机的低档型号，也就是所谓的家庭用型，大都还都是全自动对焦暴光的傻瓜机。中档以上的相机则存在手动模式和半自动模式两种基本的暴光模式。这和传统的相机基本相同。
手动模式
并非所有的相机都可以。选择手动模式时，你可以不用理会测光表所提示的组合参数。你可以完全自动的选择光圈和快门值，如何理想的暴光要看当时的具体情况和个人的喜好，当然也需要自己多加练习。
半自动模式
很多相机都提供至少半自动模式这样一种暴光模式。一般先固定光圈和快门速度中的一项，而让你调整其中的另外一个。随即就产生了我们常说的光圈优先模式或快门优先模式，两者的区别在于先选定光圈还是先选定快门速度。
情景模式或者叫特殊题材模式
其实这种模式现在很流行，在canon G3、G5,olympu730以上级别等很多中档的所谓半专业级相机中设定了一个旋钮，我们可以用风景、运动、人物等模式而省略手动的步骤。其中风景模式一般会考虑到景深问题，运动模式则偏重比较高的快门速度，人像模式会偏重适当的大光圈等，电脑芯片所决定的暴光组合往往要比一些初入门者的决定要理想的多。
单反拍照有哪些入门知识
不同的焦距，不同的价格
1.不同的焦距
单反的实际焦距比普通数码相机大，也就是说同样的135等效50mm焦距，全135数码的实际焦距是50，APS画幅机的实际焦距是35左右；
一般的数码相机在10mm左右，这使得单反的景深比普通数码相机要小。单反更容易发前景清晰、模糊或背景清晰、前景清晰的照片。
2.价格不同。
因为单反的价格更贵，使用的图像处理芯片更强大，所以单反的机器反射比普通数码相机快很多。即使是现在，普通数码相机和单反还是有一定差距的。
成像原理
从单镜头反光相机的结构图可以看出，光线通过镜头到达反光镜后，被反射到上方的对焦屏，形成图像。通过目镜和五棱镜，我们可以在观察窗内看到外面的景色。光线穿过镜头，被反光镜反射到磨砂取景器的屏幕上。通过凸透镜并在五棱镜中反射，最终图像出现在取景器中。当按下快门时，镜子按箭头指示的方向移动，镜子被抬起，图像被拍摄在CCD或CMOS上，与取景器屏幕上看到的一致。
单镜头
索尼FEPZ28-135mm F4 G OSS全画幅电动变焦微单镜头
15510.2
数码相机包括单反相机，两者成像结构不同，取景方式不同，导致数码相机和单反相机有很大的区别。
1.数码相机是一个统称，包括单反相机和卡片相机。
我们去买相机的时候，销售人员会问我们是不是要买数码相机？啧啧，唐 实体店卖单反相机？只有数码相机吗？不，实际上，数码相机是一个统称。数码相机其实包括普通数码相机、单反相机、微单相机甚至卡片机；我们在购买相机的时候，需要考虑自己的拍摄需求，选择高端单反相机还是普通数码相机比较经济，不然就傻了，不要 I don’我不知道该买什么！要知道单反相机和普通数码相机是有很大区别的。
二、传统的数码相机都是电子计算为主，而单反相机则以光学拍摄为主
传统的数码相机是那些大屏幕和镜头，可以 不可替代。这款相机主要用电子计算成像，导致拍摄清晰度有限。单反相机不一样。单反相机主要用光学拍摄，单镜头反射光线获取景物。虽然像素没有普通数码相机大，但成像效果足够强。因为成像出色，单反相机从未被普通数码相机、拍照手机等替代。并且一直处于拍摄相机的顶端；要知道单反相机甚至比微单相机还要好，真正喜欢拍摄的人应该选择单反相机。
王者之心2点击试玩
我想知道数码相机的有关知识
1、快门。单反相机和普通的数码相机相比，初学者最直接的变化就是不断调整快门，通过快门调整照片的进光量，然后根据拍摄环境和经验值进行合理的选择，入门的时候建议选择自动档或者P挡模式，先拍一张，然后查看照片参数，再通过M挡或者AVTV等进行
2、ISO。在特殊光线下进行拍摄的时候，单纯通过快门控制就有些困难了，而ISO的合理设置将给出更多选择空间，一般ISO值越低相片质量越好，噪点会少，而高的ISO值一般在光线不好的情况下使用，或者为了拍摄运动物的时候保证主体清晰，因而ISO的不断改变是入初学者必须要学会的。
3、光圈。照片的虚实和层次感可以通过光圈的合理选择来实现，一般人像或者静物的拍摄，需要突出人或者物，通过大光圈的方式把背景虚化，一般风景需要容纳更多信息，通过小光圈的方式把前、中、后等多层次的风景记录到照片中；光圈的直观数字就是f值，f值越小光圈越大，主体外的虚化越高；f值越大光圈越小，风景中的层次感越好。
由此可见，如果想用单反相机排出一张优质的照片还是需要去研究的，以上内容只不过是一些流程和需要注意的地方，要想变成会拍照的摄影师，需要大家去认真的研究学习。
我找到的，应该对你有点帮助，很详细
1.像素与分辨率像素是数码影像最基本的单位，每个像素就是一个小点，而不同颜色的点(像素)聚集起来就变成一幅动人的照片，数码相机经常以像素作为等级分类依据，但不少人认为像素点的多少是CCD光敏单元上的感光点数量，其实这种说法并不完全正确，目前不少厂商通过特殊技术，可以在相同感光点的CCD光敏单元下产生分辨率更高的数码相片，比如：富士的SuperCCD、爱普生的HyPic技术。像素与分辨率之间究竟有什么关系呢？选购时又该如何解读这两项数字呢？
★分辨率越高，所需像素越多，比如：分辨率640×480的，大概需要31万像素，2084×1536的，则需要高达314万像素。
★分辨率可有多个数值，相机提供分辨率越多，拍摄与保存的弹性越高。
★分辨率和输出时的成像大小及放大比例有关，分辨率越高，成像尺寸越大，放大比例越高。
总像素数是指CCD含有的总像素数。不过，由于CCD边缘照不到光线，因此有一部分拍摄时用不上。从总像素数中减去这部分像素就是有效像素数。因此阅读产品说明书时，切记要注意可用于实际拍摄的有效像素数，而不是总像素数。
2.镜头和快门镜头的好坏直接影响相机的好坏。一般情况下，有着传统相机深厚背景的厂商，其数码相机的镜头也会比较优秀。
★焦距由于数码相机的镜头规格比较特殊，无法由这个数据预测可以拍摄的景物范围，厂商大多会在镜头焦距参数后增加相当于35mm传统相机焦距数值。如果是旅游纪念或生活照，只需购买定焦镜头机型，如果有多样化需要，拥有三倍或更多光学变焦能力的相机会更适合。焦距也称焦长，通常是指透镜轴心线上的中心点至影像可清晰成像时的距离长度，在相机中则指整个镜头组的焦距，单位是mm(毫米)。焦距越长，镜头可视范围的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望远镜的镜头一样；焦距越短，拍摄范围就变大，相对物体会较小，适合在近距离拍摄较大的场景，也就是我们常说的广角镜头。对于数码相机而言，焦距越长，镜头组的深度也越长，另外还可以从相机镜头上找到f=5.5mm或5.5mm之类的数据，不过，由于数码相机的镜头焦距普遍比一般的35毫米相机短很多，所以厂商多会在说明书上注明类似：相当于35mm相机的36mm镜头的字样，供用户进行对照比较。
★光圈范围光圈越大就越能适应不足的光线，如果能有两种以上的光圈值，相机的应用弹性会较大。光圈是影响曝光的重要机制之一，通常指镜头组内约5到9片的金属薄片所组合的控制装置，可以形成大小不同的圆圈以控制进入镜头内的光线多少。光圈越大，单位时间进入的光线越多。光圈的大小以数字表示，数字越大表示光圈越小，也就是进入的光线量越少。而镜头所标示的都是指该镜头的最大光圈，也就是全开状态下的值，比如：1：3.2，但在变焦镜头上则会看到9.2-28mm1：2.8-3.9的标示，表示在焦距为9.2mm时的最大光圈是F2.8，而焦距为28mm时的最大光圈则为F3.9。
★快门数码相机快门能支持2～1/1000秒已经可以符合一般需求，当然如果能有更宽广的快门范围，那么更能符合各种严格的拍摄条件，如拍摄高速移动的物体或静夜星空等。快门用来调整相机的曝光时间，单位是秒，是以倒数来表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以数字越小快门速度越慢。快门速度越快，越容易捕捉高速移动的影像，一般拍摄时也不容易因晃动而导致影像模糊，不过速度快可能导致进光量不足，通常高速快门必须在光线较强时使用，或将光圈配合放大。而光线不足时，速度慢的快门就比较适合，但可能需要三脚架。
3.微距拍摄微距就是将要拍摄的主题拉近、放大，重点在于将微小物体拍成你要的大小，在微距模式方面，各种数码相机能力不一，有的甚至可以贴近至0.1厘米左右来近拍。
4.其他功能其他如消除红眼闪光、白平衡、曝光补偿等功能，对于各种环境下的拍摄会有较大弹性。
★自动白平衡修正数码相机的感光部分相当于传统相机的底片，数码相机的感光元件是固定不变的，因此需借助白平衡修正能力来反应光源所产生的变化。它主要针对不同环境下的感光程度而设计，不同的光源会产生不同程度的颜色偏差，可能使颜色偏蓝、偏黄，而白平衡修正可将其修正过来。
★曝光补偿由于相机的自动曝光功能以中灰色所反射光线的进光量为比较标准，因此在拍摄画面中，如果白色太多(反射光多)时，进光量会高于测光标准值，所以相机便被误导，以为光线很强而缩小光圈，造成照片曝光不足现象，白色部分变得不够白。而曝光补偿则针对这种情况，将曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正确的影像。反过来，大部分是黑色状况下，需把曝光量下降1或2格。
许多消费者因为不了解数码相机，片面地认为，像素高的就好。其实不尽然。选购数码相机时，要兼顾它的数字特性和光学特性。
1、数码相机的镜头。设计优良的高档相机镜头由多组镜片构成，并含有非球面镜片，可以显著的减少色偏和最大限度抑制图形畸变、失真，材质选用价格昂贵的萤石或玻璃来做镜片。而家用和半专业相机的镜头为减轻重量和降低成本，用的是用树脂合成的镜片。
2、数码相机CCD的像数值。CCD是数码相机的心脏，也是影响数码相机制造成本的主要因素之一。因而也成为划分数码相机档次的一个重要标准。目前，入门级的是300-500万像素级产品，而商用及半专业用户则倾向于500-1000万像素以上的产品。
3、数码相机的变焦。光学变焦是实打实的变焦，不会影响照片的成像质量；而数字变焦是电子变焦，是以损失照片清晰度为代价的局部放大。
4、数码相机的电池及耗电量。数码相机因带有LCD 显示屏及内置闪光灯，因而电池消耗量比传统相机大。使用5号电池价格便宜，随时随地可以买到，但照不了多久电池就没电了。因此，最好选择配备可充电锂电池的机型，目前主流数码产品皆已设计为锂电池，同时提供齐全的充电设备作为配件。
5、附加功能。功能越多，意味着使用数码相机的乐趣更多、用途更广。例如许多数码相机有输出功能，可以接到电视上浏览照片；有的可以像手机一样自行设置开机和快门声音；有的可以有短时的数码录象功能。数码相机的驱动程序的安装应当十分简便，并能够快速下载、拥有照片预览等。例如佳能数码相机附带的软件功能就十分的完善，可以分类管理，打印时的设置更是多种多样，还可以简单修改等。
影像感应器是相机性能的决定性因素，一般情况下，影像感应器的像素值应大于实拍图像的最大像素值。有些厂家为了弥补影像感应器像素的不足，用软件插值法加大图像的像素值，实际上，这种插值法在几乎所有的图像处理软件中都能实现，因此实际意义不大。选购时一定要以影像感应器的硬件像素值而不是输出图像最大像素值为依据。
数码相机将摄影信息记录在称为CCD（电荷耦合元件）的半导体元件中，而不是银盐相机的胶片上。CCD尺寸与电视机一样是指对角长度，用英寸来表示，如“1.27英寸（注）”。CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。所以，像素数相同的情况下，CCD越大，画质也就越好。·CCD尺寸1/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1/2英寸（4.8mm×6.4mm）1/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2/3英寸（6.6mm×8.8mm）注：1英寸等于2.54cm，数码相机的CCD，用与电视机显像管一致的表示方式
